jueves, 22 de octubre de 2009

Casetas de PVC

Las casitas son de paneles de PVC estrudo y laminado y están dotadas de una protección con rettrasante ignífugo.
Se trata de una estructura de acero galvanizado, que tiene la posibilidad de hacer una extensión y que es inalterable a las condiciones climatológicas.

Es de muy fácil montaje y se sirve en una sola caja.
Tienen una gran capacidad de almacenamiento:

medidas exteriores largo x ancho x alto: 955x1730x1985 mm
medidas interiores Largo x ancho x alto: 767x1557x1820 mm
y las medidas del paso de puerta son 1341x1822 mm
El material del panel es PVC laminado y el de la estructura es ACERO galvanizado. El suelo está incluido, pero la ventana no, la extensión es opcional.

La superficie que ocupa son 1,65 m2
.

martes, 20 de octubre de 2009

Invernadero individual

Los pequeños invernaderos individuales llamados Invernaderos Serra son vasos de cultivo de 22 cm por 22 cm por 26 cm que tienen una tapa de las mismas dimensiones y de plástico transparente.

Gracias a sus características permite pasar la luz y que las plántulas se desarrollen con normalidad protegidas de las temperaturas exteriores y de las inclemencias meteorológicas hasta que alcancen el tamaño adecuado para pasar al cultivo en el suelo o recipientes más grandes y definitivos.


Puede ser muy útil para la protección de plantas en invierno, para el crecimiento de las plantas del huerto, para la protección de las flores de tomporada, etc.

Macfadyena unguis-cati

Se comenrcializa una nueva enredadera de hojas amarillas.
Es una planta trepadora de gran desarrollo, se adhiere a la superficie de los muros, paredes. Tiene un sistema de ciscells en forma de uñas que hacen que no sea necesario sujetar ni guiarse sus tallos.
Se deben podar las guías principales para que cuando broten salgan ramificacins y vayan tapando la superficie deseada.
Una vez establecida y adaptada puede desarrollarse en su estado adulto a una altura de hasta 2 metros y una anchura de también 2 metros.


Es una planta de la familia de las bigniniacias y su origen está en México, Guatemala y Yucatán.
Es una planta trepadora de hoja persistente. Florece entre mayo y junio y la flor es de color amarillo.
Su hábitat es a pleno sol, pero también se puede plantar a media sombra y la intensidad de floración no varía.
El rango de temperaturas que admite es de hasta -10 º C si son heladas puntuales. Se recomienda plantarla en primavera, en el suelo y facilitarle riegos abundantes hasta que se haya implantado en el terreno. Tiene que tener un buen drenaje.

El contenedor Superoots Air-Pot

El contenedor Superoots Air-Puede revoluciona el cultivo en contenedor, gracias a la producción de un sistema radicular denso ya la eliminación del crecimiento de las raíces en espiral.

La forma del test guía cada raíz hacia un agujero de aire que hace que la tierra se deshidrate y por tanto también la punta de la raíz, podando-y estimulante que salgan raíces secundarias desde la raíz principal.




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Como cada nueva raíz sigue el mismo camino hacia el agujero de aire, el proceso se va repitiendo y la planta rápidamente desarrolla una masa de raíces fibrosas rejuntadas hacia afuera.




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Esto permite a las plantas absorber más nutrientes y agua, lo que estimula un crecimiento más rápido. El resultado son unas plantas más saludables, más bonitas y más fértiles.

La maceta trabaja por una poda por aire de las raíces.



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Podemos encontrar disponible todo el kit necesario para hacer las plantaciones, con las paredes que constituyen el contenedor, las bases y los kits de fijación para cerrar los contenedores. Pero también se pueden adquirir las paredes solas con los fijadores y también las bobinas de pared que las podemos cortar por donde nos cvalgui y hacer los contenedores del tamaño que queramos. Por último también se pueden adquirir por separado los fijadores para cerrar los contenedores.

Jardineras ensamblables


Estas jardineras llamadas Angelo Jelmini se pueden ensamblar entre ellas para construir una nueva jardinera del tamaño que queramos.
Hay una variedad de tamaños y formas que nos permitirán hacer un abanico de posibilidades. Con todos los colores se pueden hacer inglés de 60 º o inglés de 120 º. De manera que juntando una de cada ángulo podemos hacer una jardinera de pared de 180 º que incluso se puede colgar a media altura.



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Las medidas de las piezas de 60 º son 86 cm de ancho por 67 cm de altura por el exterior mientras que su interior hace 72 por 45 cm.

Las medidas de las piezas de 120 º son 150 cm de ancho por 67 cm de altura por el exterior mientras que su interior hace 136 por 45 cm.

Las posibilidades de uso son muchas, una jardinera larga de separación de dos espacios, para hacer de pantalla visual, de cierre. Siempre del tamaño que queramos y con la forma y los colores que más nos gusten.



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Por otro lado, también podemos crear un perímetro más grande o más pequeño para plantar un árbol o para hacer una jardinera o un parterre alzado. No tiene tierra, y por lo tanto, si plantamos una especie de porte grande puede arraigar en el suelo y así no limitamos su crecimiento.

jelmini árbol


Las podemos encontrar disponibles en colores blanco, naranja, verde y negro.

Jardín Sostenible

No hay necesidad de sacrificar belleza para ahorrar recursos

La capacidad física del Medio Ambiente impone límites a muchas actividades humanas y esto implica la reducción del consumo de recursos.

Los elementos que los conforman pueden replantearse y planificar de nuevo teniendo en cuenta las restricciones medioambientales. De este proceso se llama naturalización.

Los espacios naturalizados son más acogedores y su grado de sostenibilidad es muy elevado, ya que se parte del principio de que la naturaleza tiene que jugar a favor de su conservación.

La sostenibilidad contempla todo el ciclo de la jardinería: la plantación, el mantenimiento y, finalmente, el reciclaje de los residuos vegetales para hacer nuevos nutrientes para la tierra. Los espacios ajardinados que se remodelan o los de nueva construcción se pueden adecuarse siempre a estos criterios de racionalidad.

Para poder disfrutar de unos espacios verdes sostenibles, es importante que su ajardinamiento no se aleje demasiado del ecosistema natural donde están integrados.

Ajustarse a las características del clima mediterráneo o continental, seleccionar las especies vegetales más adecuadas para este clima, el ahorro de agua, el control integrado de plagas, favorecer la presencia de la pequeña fauna que habita en el verde del entorno inmediato del jardín o el aprovechamiento de la materia orgánica que genera este entramado verde mediante el compostaje son medidas incluidas dentro de un planteamiento global ajustado a los criterios de sostenibilidad. En este sentido, la incorporación en el jardín de huertos, compostadores, comederos y cajas nido de fauna silvestre resultan ideas muy interesantes a tener en cuenta.

La jardinería inteligente crea entornos de naturaleza dentro del entorno urbano o periurbano y permite que podamos disfrutar de sus beneficios.

lunes, 19 de octubre de 2009

Calendario huerto y el jardín

OCTUBRE

  • Preparación y mantenimiento del suelo
  • Disponga una capa de lino sobre el huerto, especialmente en las parcelas donde haya sembrado puerros.
  • Este colchón de protección impedirá que la tierra se congele y facilitará la recolección.
  • Trabaje la tierra de los macizos o rocallas una vez libres de sus plantas anuales.
  • Si utiliza un producto biológico se ahorrará tener que retirar la capa de paja descompuesta.

Verduras y hortalizas

  • Cultivo al aire libre
  • Lentejas, garbanzos, habas, guisantes de grano redondo y rábanos.
  • Verduras sembradas
  • Arranque las tomateras junto con sus frutos, y cuélguelas con las raíces al aire en un local luminoso, aireado y con una temperatura superior a 20 ºC.
  • Divida el ruibarbo
  • Para activar la maduración de las endibias colóquelas en un sótano o silo
  • Corte los tallos de los espárragos a ras del suelo

Plantas aromáticas

  • Plantación en recipiente
  • Corte esquejes de menta y romero y plántelos enseguida en el suelo, al aire libre
  • Divida la ajedrea vivaz, la melisa, la cebolleta y plántelas de inmediato
  • Plante ajo blanco y chalote gris

Pequeños frutos

  • Coloque mantillo orgánico en la base de los arbustos con raíces superficiales.
  • Corte los frambuesos que hayan crecido tras
    la segunda cosecha
  • Divida las matas de las plantas de la fresa y disponga plantones nuevos

Árboles frutales

  • Retire los frutos enfermos o estropeados que se hayan quedado en el árbol y quémelos
  • Pode los árboles con frutos de cáscara cuando la Luna se encuentre en fase decreciente
  • Plante ajos en la base de los melocotoneros


Árboles y arbustos ornamentales

  • Pase los restos de gran tamaño por el triturador y vaya almacenando los desechos para producir el compost del próximo año.
  • Plante coníferas y pode los setos.

Plantas vivaces

  • Divida las raíces que hayan crecido demasiado o que estén floreciendo poco.
  • Corte las flores marchitas de las plantas que hayan terminado la floración.
  • Efectúe nuevas plantaciones. Proteja las raíces y prepárelas para la época de frío.

Plantas bulbosas

  • Deje que se marchiten las dalias y el acerolo
  • Aplíqueles un abono especial para bulbos
  • Plante narcisos, narcisos de las nieves, azafrán, ornitógala y almizcleñas, además de tulipanes, jacintos y otros bulbos de floración primaveral
  • Flores anuales Arranque la capuchina, la Mina lobata o las campanillas desde el momento en que las primeras heladas las estropeen

Césped

  • Airee el terreno justo después de cada siega, y extienda arena para tapar posibles agujeros
  • Recoja sistemáticamente las hojas muertas
  • Plante azafrán y ornitógala enmedio del césped

Plantas de interior

  • Traslade las orquídeas al interior cuando la temperatura nocturna descienda por debajo de 10º C. Colóquelas junto a las ventanas, detrás de las cortinas.
  • Protección del jardín
  • Realice una primera pulverización con fungicidas agrícolas en las ramas de los árboles frutales desde el momento en que empiecen a caerse algunas hojas.
  • Disponga un refugio debajo del montón de madera o en la base de los setos para erizos y sapos

martes, 13 de octubre de 2009

Diseño del riego

MONTAJE DE UN RIEGO AUTOMÁTICO PARA EL CÉSPED

El primer paso para montar un riego automático es tener un dibujo o esquema a escala de la superficie que queremos regar.

Ejemplo:
El segundo paso es saber el caudal que tenemos de entrada de agua. El caudal se mide en litros por unidad de tiempo (segundo, minuto u hora). Una manera sencilla de saber el caudal que tenemos es coger un cubo o algún recipiente que tengamos calibrado y llenarlo durante por ejemplo 10 segundos. A continuación miraremos el volumen de agua que ha salido en estos 10 segundos. Si multiplicamos este valor por 6, tendremos el agua que sale por minuto; si multiplicamos este valor por 60 tendremos los litros por hora. Este valor no será exacto pero es suficiente.

La próxima cosa que hay que hacer es decidir qué tipo de riego utilizaremos para regar nuestra superficie. Básicamente existen tres tipos de sistemas de riego para el césped:

El primero serían los difusores: este sistema suele tener un radio de entre 2 y 5 m, este sistema proporciona una pluviometría constante a toda la superficie donde alcanza (el agua hace como uno paraguas). En función de los radios hay diferentes tipos de boquillas o toberas (por ejemplo Nelson tiene 4 tipos si son de radios fijos y 5 más de boquillas regulables, también existen con patrones especiales que riegan zonas rectangulares y cuadradas), que son siempre intercambiables.
El segundo mecanismo sería el de los aspersores o turbinas. Este mecanismo lo que hace es proyectar un chorro de agua que va girando siempre con el mismo radio y con el ángulo que tú le has predeterminado. Este sistema tiene un radio máximo mucho mayor, que puede llegar en casos profesionales a 20-30 m de radio; y el radio mínimo suele oscilar entre 5-6 m.

El tercer sistema de riego y el más moderno es el MP-Rotator. MP-Rotator es un sistema que con un consumo parecido al de los difusores, alcanza unos radios de hasta 8-9 m (el radio mínimo está entre 4 y 5 m). Este mecanismo es sólo un cabezal que se adapta al cuerpo de los difusores. El tipo de riego que hace el Rotator consta de una serie de chorros de agua que van girando según el radio que le pongas y que van dirigidos más arriba o más abajo para cubrir toda la superficie.

Para superficies pequeñas o zonas estrechas, el mejor sistema es el de los difusores. Para zonas medianas o grandes, los sistemas más adecuados pueden ser los tres, pero se suele utilizar las turbinas o aspersores y actualmente también los MP-Rotator. Y para zonas muy grandes se suelen utilizar los aspersores o turbinas.

Una vez hayamos decidido el tipo de sistema de riego que instalaremos, tenemos que dibujar sobre el plano los difusores o aspersores que pondremos (eso se puede hacer de manera sencilla con un compás fijando el radio que hemos escogido según el tipo de sistema de riego). Un punto importante a la hora de hacer este esquema es el solapado (eso es que los chorros de agua de un difusor tienen que tocar los difusores contiguos. Todos entre ellos), el solapado en un riego tiene que ser del 100% con el fin de conseguir una pluviometría lo más uniforme posible.

Ejemplo:

En este caso los difusores que se han puesto, calculando un radio medio de 3,5 m, son los siguientes:

4 difusores con boquilla de 90 grados
6 difusores con boquilla de 180 grados
1 difusores con boquilla de 270 grados
2 difusores con boquilla de 360 grados

Una vez tenemos todos los difusores (o aspersores) situados en el plano, tenemos que agruparlos en grupos en función del caudal que tengamos de entrada de agua. La manera de hacerlo es la siguiente: todos los sistemas de riego tienen unos valores de consumo de agua. Sumando el consumo total de agua de todos los difusores que hemos puesto a nuestro jardín y dividiéndolo por el caudal de entrada obtendremos el número de zonas (o estaciones) que tendremos (el número de grupos de difusores para que el rendimiento de nuestro riego sea el óptimo).

Ejemplo:

Suponemos que tenemos un caudal de 2000 litros/hora (o lo que es lo mismo 33,3 litros/minuto).
A partir de las tablas de consumos de las boquillas, obtenemos el consumo máximo que nosotros tenemos:

Consumos: (ejemplo toberas fijas Nelson de radio máximo 4,6 metros, aunque el rendimiento real suele ser un poco menos, y con una presión media de 1,4 bares)

Boquilla 90º 3 l/min
Boquilla 180º 5,7 l/min
Boquilla 270º 8,7 l/min
Boquilla 360º 11,4 l/min

Así, contando todos nuestros difusores, nos sale un consumo de 77,70 l/min. Eso supone que para regar nuestro césped en condiciones tendremos que hacer 3 zonas (o estaciones). Por regla general pondremos un programador de 4 estaciones (la estación que nos sobra nos puede ser útil para poner una zona de goteo o por si más adelante la queremos utilizar para otras zonas del jardín). Para separar las tres zonas utilizaremos tres electroválvulas.

Los agruparemos y podremos calcular los metros aproximados de tubo que necesitaremos. El número de zonas que tenemos nos marcarán el programador electrónico de riego que tendremos que poner (las zonas, si tenemos corriente eléctrica o no,…).

El programador será el que nos controlará la apertura de los grifos (electroválvulas) que regulan cada zona. Los programadores de una cierta calidad suelen tener muchas opciones de control de riego (días de riego, horas de inicio de riego, minutos de riego por zona, porcentaje de riego, muchos ofrecen la posibilidad de poner sensores de lluvia o de humedad...).

Ahora podemos ver la distribución de zonas y dibujar los tubos para calcular los metros de tubo de PE (en nuestro caso será suficiente un tubo de PoliEtileno de 25 mm)

A partir de aquí y una vez tengamos el material, sólo nos faltará montar-lo.

Como resumen, mostramos un listado aproximado del material que hace falta por montar un riego automático:

. Programador electrónico
. Arqueta de riego (donde van enterradas las electroválvulas)

. Colector (Zona donde el agua de entrada se separa hacia las diferentes electroválvulas)



. Electroválvulas
. Tubo de Polietileno (diámetros 20, 25 o 32 mm son los más corrientes)
. Conectores de Polietileno (Codos, Tes, Codos y Tes mixtas, enlaces,…)
. Difusores (o aspersores) con sus boquillas o toberas

Otros accesorios posibles:

. Sensor de lluvia



. Sensor de humedad

Diseño de jardines



El jardín es un espacio de ocio con un orden estético que define su personalidad. El jardín no es un espacio estático y este elemento de cambio y sorpresa es la esencia de la jardinería.

La planificación es la clave para la creación de un jardín bonito y agradable. El sentido de la unidad y el estilo, del equilibrio y la proporción en armonía con el entorno son básicos a la hora de crear un todo coherente.

Diseño y Construcción

El objetivo principal de un jardín bien diseñado debe ser proveer un espacio particular que satisfaga las necesidades y los gustos de las personas que lo disfrutarán.

En jardinitis.com, cuando diseñamos un jardín tenemos en cuenta los elementos estructurales, el tipo de plantas escogidas, su disposición y también las características del terreno y su orientación, que determinarán las posibilidades a la hora de diseñar el jardín.

Una vez realizado el estudio detallado del emplazamiento, hay que escoger el estilo del diseño: espacios abiertos y diáfanos, jardines más secretos y divididos, zonas simétricas y formales o formas irregulares y fluidas. Pero sea cual sea el estilo elegido, informal y alegremente caótico o elegante y formal, un diseño de éxito es el resultado de una planificación cuidadosa.

La combinación entre diferentes materiales, estructuras arquitectónicas, elementos decorativos y vegetación debe dar como resultado el jardín que responda a las necesidades de cada caso. Nosotros utilizamos los materiales de manera hábil y respetuosa para conseguir que encajen unos con otros, con el conjunto del jardín y con el contexto en el que se encuentra

La planificación debe ser un procedimiento lógico para crear un diseño que combine la idea de lo que se desea con la funcionalidad y las posibilidades reales del emplazamiento del jardín.

Una vez el jardín haya sido creado, será necesario continuar el proceso de diseño para seguirlo adaptando y realzando a medida que crece y se desarrolla.

El diseño de un jardín debe tender a ser sencillo. Los jardines más impresionantes suelen ser los que tienen elementos básicos que armonizan perfectamente con la casa y el entorno donde se encuentran.





También hay factores más bien prácticos que deben tenerse en cuenta a la hora de diseñar un jardín, las nuevas tecnologías pueden condicionar la disposición de los elementos, la necesidad de crear rincones adecuados para trabajar con el ordenador, el acceso a la corriente eléctrica, la colocación de mesas y sillas, la sombra de los árboles.





Basta con observar la gran cantidad de productos, tipo de superficies, ornamentos y mobiliario que hay disponibles en el mercado para saber que existe el peligro de acumulación de objetos y materiales, o de reproducir en un nuevo emplazamiento lo que hemos visto y que nos gusta. La explicación es muy sencilla, históricamente los jardines se construían con materiales locales perfectamente adaptados al entorno. Con ello se conseguía rápidamente una sensación de armonía agradable que incluso actualmente nos transmiten.







Calendario del jardín


ENERO

• Podar los rosales.
• Plantar árboles, arbustos, frutales y rosales, principalmente de raíz desnuda.
• Podar la mayoría de plantas de hoja caduca (manzanos, perales, vid ...).
• Plantar bulbos de dalias, gladiolos, liliums, begonias, Gloxinia, canas, peonías, amaryllis.
FEBRERO
• Es un buen momento para trasplantar arbustos y árboles y para hacer esquejes.
• Plantar esquejes de geranios, rosales y arbustos a fin de mes.
• Podar las plantas trepadoras y arbustos que hayan podido sufrir frío como la Buganvilea y pasionaaria.
MARZO
• Sembrar especies resinosas para semillero y esquejes leñosos.
• Abonar el césped con un abono rico en nitrógeno y de larga duración.
• Empezamos a hacer plantaciones de arbustos o plantas de flor.
• Césped: Recebar, escarificar y airear.
• Aumentar la frecuencia de riego.
• Tener cuidado de las malas hierbas en general.

ABRIL
• Realizar tratamientos fitosanitarios preventivos.
• Es un buen momento para plantar planta vivaz.
• Sembrar: margaritas, verónicas, jacintos, dalias, claveles, geranios, hortensias.
• Abonar árboles y plantas arbustivas.
• Césped: se puede empezar a cortar el césped, escarificar, pasar el rastrillo y volver a sembrar en las zonas más pobres. También es una buena época para hacer un tratamiento herbicida selectivo.
• Iniciar la plantación de las flores de temporada de verano: begonias, petunias, alegrías ...

MAYO
• Podar forsitia, arbustos de floración invernal y coníferas.
• Césped: cortar una vez por semana, abonar con abono rico en nitrógeno, resembrar zonas más pobres, retirar las malas hierbas, escarificar y tratar las zonas con musgo...
JUNIO
• Abonar las plantas arbustivas acidófilas del jardín: rododendros, azalea, camelia, gardenias, hortensias, clivias y ericas con un abono especial rico en hierro.
• Abonar con abono rico en fósforo y potasio las coníferas, plantas vivaces, arbustos ... • Hay que vigilar la aparición de insectos, hongos o ácaros y tratar la planta según el caso. También evitar la aparición de malas hierbas.

JULIO
• Regar a ser posible de madrugada o al atardecer.
• Vigilar la aparición de enfermedades como hongos y plagas de insectos.

AGOSTO
• Césped: Vigilar la aparición de enfermedades sobre todo de gusanos (larvas)y de hongos. Principalmente la segunda quincena.
• Regar de manera abundante las plantas en maceta.

SEPTIEMBRE
• Empezar a sembrar las flores de temporada de invierno: cyclamen, pensamientos, violas, prímulas y matrimonios.
• Bulbos: plantar tulipanes, jacintos, narcisos, anémonas, ranúnculos, allium, cyclamen, calas.
• Césped: segar de manera periódica y escarificar. Siembra de césped nuevo y regeneración de zonas deterioradas.
• Cortar las vallas de laurel, acebo, tejo ...

OCTUBRE
• Podar las plantas vivaces y aromáticas.
• Plantar variedades arbustivas perennifolias, coníferas y especies para vallas como el laurel.

NOVIEMBRE
• Plantación de algunas especies: robles, encinas, almendros, melocotoneros, etc ...
• Césped: recoger bien las hojas secas que puedan caer, escarificar, hacer agujeros para airear. También se puede extender sobre un poco de recebo para mejorar la superficie del suelo.

DICIEMBRE
• Poda e injertos de árboles.
• Preparar el suelo donde se pondrán las plantas nuevas.
• Comenzar a plantar rosales.
• En caso de prever helada: sacar las bombas, los filtros de las fuentes y cascadas de agua, limpiarlas y guardarlas.

Mantenimiento del césped

Tratamiento del césped de primavera y otoño Para que el césped tenga un aspecto inmejorable, es imprescindible el tratamiento de primavera y otoño
El césped es un elemento decorativo incomparable para jardines y terrazas. Cuando está sano y bien cuidado ofrece un contraste perfecto con las flores y otros elementos ornamentales.
Para que los céspedes tengan un aspecto inmejorable es imprescindible realizar el tratamiento de primavera y otoño.




Aireado y Escarificado
Es necesario airear el suelo en profundidad para permitir un mejor desarrollo de las raíces, facilitar la penetración del aire, agua y nutrientes, así como para descompactar su suelo.
El escarificado es una operación que consiste en abrir superficialmente 1 o 2 cm el césped, liberando la base de las plantas de la zona radicular excesivamente densa de hierba muerta que asfixia su buen desarrollo. El escarificado fragmenta y limina en gran parte los tallos horizontales de las gramíneas invasoras. La mejor época para escarificar es la del período de brotación (primavera). Esta operación se hará siempre después de una siega.
Resiembra
Cuando el césped presenta un deterioro acusado en ciertas áreas (manchas), zonas secas o manchas amarillas, se puede solucionar efectuando una aportación de semillas. Estas zonas despobladas suelen tener el suelo compactado y presentan un mal drenaje, por lo tanto es adecuado perforarse antes de sembrar.
Recebado
El recebo es una enmienda formada por arena de granulometría entre 0,25 y 1 mm que incorpora un porcentaje de materia orgánica. La función principal del recebo es la de controlar el desequilibrio que se forma entre el crecimiento del césped y la descomposición de los restos orgánicos que se generan durante su desarrollo. También favorece la emisión de nuevas raíces, mejora la permeabilidad del terreno y su resistencia mecánica. Es el sustrato indicado para cubrir las semillas cuando se realiza una resiembra. Se llevará a cabo un recebado como mínimo una vez al año. La época ideal es la primavera y el otoño.
ABONADO QUÍMICO DE FONDO
Como consecuencia de las frecuentes siegas y las pisadas a las que es sometido el césped se encuentra en continua regeneración y crecimiento. Esto hace que sus exigencias nutritivas sean muy elevadas y que sea imprescindible un correcto abonado para conseguir un césped de elevada calidad. El nitrógeno es el elemento clave más importante para la nutrición equilibrada del césped. Con los abonos tradicionales, es difícil conseguir un buen abonado ya que aportan el nitrógeno en formas muy solubles (nitrógeno ureico, amoniacal y nítrico) que son rápidamente lixiviades por el agua de lluvia o de riego produciéndose pérdidas casi del 90% de nitrógeno útil. Por este motivo, pocos días después del curtido presenta síntomas de agotamiento por falta de nitrógeno. Para solucionar este problema, hay que utilizar abonos de liberación lenta que aseguran una nutrición ajustada a las necesidades del césped durante un largo periodo de tiempo (3 meses) sin riesgos ni quemaduras. Actualmente, es la opción más utilizada en la mayoría de céspedes en toda Europa.

Criterios de xerojardinería

La xerojardinería es una forma de optimizar la jardinería, adaptada a los recursos de zonas con sequías

xerojardinería
El prefijo Xero = seco en griego, por tanto Xerojardinería es una forma de optimizar la jardinería, adaptada a los recursos de las zonas con sequías.

Tiene su origen en EEUU, en Colorado, donde el clima es similar al del Mediterráneo, llueve en primavera y otoño y el resto del año no.

Contexto histórico

Debido a una sequía que sufrieron el año 77, unida al aumento de la población que provoca que las necesidades de agua aumenten 4 veces más en California, surge la necesidad de hacer un consumo sensato y equilibrado del agua en jardinería privada, campos de golf, etc.

Se plantearon tomar medidas serias y en el 86 se crea una organización no lucrativa llamada National Xeriscape Council Inc.. para crear una nueva cultura de jardinería, la Xerojardinería> jardinería que racionaliza la utilización del agua.

Siete años más tarde, en 1993, la National Xeriscape Council Inc.. desaparece, porque los criterios que pretendía difundir ya se aplican en 40 estados.

Actualmente

Hoy en día el término "Xerojardinería" implica una jardinería casi autosuficiente, optimizada al máximo, aplicable en todo tipo de climas, no solo está orientada al clima seco, por ejemplo en Irlanda deberíamos seleccionar plantas de consumo de agua alto y preocuparse nos de realizar un sistema de drenaje adecuado. En la "Xerojardinería" se marcan unas pautas de ahorro de agua, recursos humanos, recursos materiales y consumo mínimo de productos fitosanitarios.

Engloban muchas actuaciones además de usar poca agua: aplicar "acolchado" (mulching), utilizar vegetación adaptada al clima seco, no regar si ha llovido, hacer alcorques para riego, etc.

Hay 7 principios básicos en Xerojardinería:

• Planificación y diseños adecuados a la zona.
• Análisis del suelo.
• Selección adecuada de plantas.
• Optimizar las zonas de césped.
• Sistemas eficientes de riego.
• Utilización de "mulching".
• Mantenimiento adecuado.

Planificación y diseños adecuados a la zona, el primero será definir las características del lugar y las necesidades que se deben satisfacer.

• Estudio del espacio. Estudio de sombras, espacio delimitar, vistas a realzar u ocultar, clima, microclimas, infraestructuras existentes, accesos, plantas a conservar, etc.
• Clarificar los usuarios; tipos de usuarios (juegos para niños, paseos para gente mayor) y grado de afluencia de las visitas.
• Establecer la funcionalidad del jardín; activo, pasivo, de tránsito, si hay zonas deportivas, circuito para bicicletas, fuentes, escaleras.
• Definir el estilo paisajístico del jardín, en el Mediterráneo no va bien el jardín tipo inglés por el consumo de agua.

Análisis del suelo: conocimiento de la textura, conocimiento del pH y definición de las correcciones a aplicar. El objetivo es poder adaptar lo máximo posible el jardín en el terreno existente, a fin de optimizar los recursos. Sí el terreno es muy arcilloso puede añadirse un material que aumente su porosidad (arenisca), si el terreno es ácido se utilizarán plantas que necesiten acidez (plantas acidófilas), si hay salinidad se utilizarán plantas que la soporten. Siempre se podrá realizar una corrección (mejora) del suelo añadiendo materia orgánica animal o vegetal, esto mejorará las condiciones físicas y aumentará la cantidad de nutrientes. En cuanto a variar las condiciones químicas del suelo, pH, cal, sal, en Xerojardinería se desaconseja totalmente hacer una renovación total de la tierra y en su lugar se propone seleccionar especies vegetales adaptadas al tipo de terreno existente.

Selección adecuada de plantas: todas las plantas son, en principio, susceptibles de ser utilizadas en "Xerojardinería", siempre que se adapten a los condicionamientos climático-ambientales y edafológicos de la zona en la que instala • larem el jardín. Si es una zona tropical de mucha humedad y pocos nutrientes en el terreno podríamos tener orquídeas, si es una zona de clima mediterráneo tendríamos que buscar plantas que no necesiten mucho riego y procurar sombras en verano, si el clima es húmedo podremos tener una césped del tipo inglés. Si no se dispone de tiempo para poda es mejor elegir especies de crecimiento lento.

• Utilizar siempre especies autóctonas o que vivan bien porque están adaptadas, por ejemplo, Pittosporum tobira pitósporo, Nerium oleander "adelfa", Rosmarinus officinalis romero, abrótano hembra, etc.
• Agrupar las plantas según las necesidades hídricas, por ejemplo, en medio de un césped (consumo alto) no podrán ir plantas de necesidades hídricas más bajas como aromáticas (consumo moderado o bajo).
• El césped a col • colocar será el más resistente posible a la sequía.
• Puede sustituirse el césped por plantas tapizantes con las cuales se forman mantos que cubren el suelo. De esta manera se disminuye el gasto en agua y mantenimiento, se evita la erosión, siempre están verdes y dan una nota de color cuando florecen; Achillea sp (A. ageratum, A. filipendulina, A. millefolium) "milhojas" , Artemisia sp Ajenjo moruno / Estragón "ajenjo / ajenjo bordo / estragón", Cotoneaster horizontalis, Iberis sempervirens Carraspique / cestillo de plata, Juniperus sp. las especies de crecimiento horizontal, Rosmarinus officinalis "Postratus" romero rastrero, Sedum sp, Carpobrotus edulis uña de león / bálsamo "bálsamo", Alysum maritimum aliso marítimo / canastilla "jefes blanco", Hedera helix hiedra "hiedra", Bougainvillea glabra Buganvilia, Lonicera japonica "Madreselva", etc. El mantenimiento consistirá en regar y recortar de vez en cuando.
• Evitar la tendencia a plantar muchos ejemplares de la misma especie, la diversidad de especies vegetales es una gran aliada del xerojardí, de esta manera se evita que una plaga se extienda demasiado, ya la vez, la diversidad de especies propicia la existencia de depredadores de las plagas.

Optimizar las zonas de césped: la no utilización de césped no debe ser obligatoria en Xerojardinería, optimizar implica que el césped no debe ser el centro del jardín desde el punto de vista del mantenimiento, y por tanto su utilización debe estar limitada . En lugares de clima mediterráneo la utilización del césped clásica choca con el concepto de Xerojardinería, aunque es muy usado. Inconvenientes: poco ahorro de agua y mucho mantenimiento. Ventajas: evita la erosión, evita derrames, sobre todo en taludes y es estético y agradable para el disfrute.

Como criterio se recomienda utilizarlo en su justa medida, sólo en los lugares más necesarios. Sustituir por tapizantes o mezclas de semillas adecuadas que también son verdes y no requieren tanto mantenimiento (riego, siega, abono, etc.).

Criterios básicos de actuación

• Mejorar el suelo en profundidad (hasta 25 cm.) Para que tenga raíces profundas con reservas de cara a épocas adversas (mayor resistencia a la sequía).
• Utilizar mezclas de semillas de césped resistentes a la sequía, sobre todo que lo sean en pleno verano (momento más crítico en el clima mediterráneo).
• Adaptar la forma de los prados a los sistemas de riego, formas geométricas evitando curvas.
• Descartar la utilización del césped en zonas irregulares (con pendientes y con hoyos).
• No col • colocar césped en taludes de más del 40%.

Cespitosas

La mayoría de céspedes mediterráneas aguantan bastante bien la sequía

• Un primer grupo estaría formado por semillas procedentes de climas subtropicales, todas son gramas y presentan latencia invernal (amarillean en invierno), son muy adecuadas para nuestro clima pero estéticamente se alejan del concepto de césped clásica: Cynodon dactilon (Hierba de las Bermudas), Stenotafrum secundatum (Grama americana), Zoysia japonica, Pennisetum clandestinum (kykuyo), Paspalum vaginatum, etc.






• Un segundo grupo proceden de climas secos, no son tan resistentes como las del grupo anterior, pero estéticamente se aproximan más al concepto de césped clásica, reciben el nombre de céspedes ornamentales resistentes. Ordenadas de mayor a menor resistencia son: Festuca arundinacia, Poa pratensis, Lolium perenne, etc.

Normalmente para obtener un césped ornamental resistente se utiliza mezcla semillas de las tres anteriores, una proporción común es; 70% festuca, 10% POA y 20% Lolium (el% es en peso, así que no necesariamente indica la cantidad de semilla directamente, pues la POA tiene una semilla que pesa muy poco).

• El tercer grupo lo conforman especies con mayor necesidad de riego y estéticamente cumplen mejor con los requisitos del césped clásica: Festuca ovina, Festuca rubra y Festuca reptans. Toleran bastante la sequía y para zonas de sombra.
• Las semillas del césped clásica se desaconsejan para "Xerojardinería" en el clima mediterráneo, en cambio se adaptan bien en zonas como Galicia y la Cornisa Cantábrica. Dentro de este grupo está el Lolium moltiflorum, Agrostis tennuis y Agrostis palustris. Estas especies necesitan más riego que las otras y se utilizan menos.

Riego

Sistemas de riego un xerojardí debe tener un riego eficiente, por eso hay que ponerse en manos de un profesional especializado. Se intentará economizar al máximo el agua, estudiar las necesidades de las plantas y que los tipos de sistemas sean los más adecuados, por ejemplo, hacer ollas en taludes plantados con arbustos. El jardín se dividirá en tres zonas de acuerdo con la cantidad de agua necesaria:

Zonas de bajo consumo, sólo se regará en la etapa inmediatamente posterior al trasplante. Una vez la implantación esté realizada, las plantas de esta zona deben sobrevivir con la pluviometría de la zona (palmeras, cactus, plantas crasas, etc.). La implantación puede durar un año aproximadamente.

Zonas de consumo moderado, en este sector se regará sólo en periodos de sequía y cuando las plantas manifiesten estrés (se identifica porque purgan hojas, pierden textura, etc.), Por lo tanto esta parte del jardín estará observada especialmente por el jardinero.

Zonas de consumo elevado, esta zona es la destinada a plantas de temporada (geranios, ciclámenes, pensamientos, petunias, etc.), Planta vivaz no resistente y prados de césped.

El césped se debe tratar de forma independiente del resto, con sistemas específicos, normalmente aspersores (zonas grandes y geométricas) y difusores (pequeños prados y / o formas irregulares).

Para zonas de arbustos es recomendable utilizar sistemas de goteo enterrados, tipo Tech-line.

Para grupos de flor lo más adecuado son los microdifusores y microaspersores, pues se trabaja a menudo y el Tech-line sería una molestia.

Todos los sistemas deben tener un sector independiente con un tiempo diferente, por ejemplo los difusores tendrán un tiempo menor que los aspersores que riegan toda la superficie a la vez.

El riego manual no es necesario reservarlo únicamente para el período de implantación, es adecuado también en zonas de consumo moderado, por lo tanto dotaremos el jardín de bocas de riego suficientes, esto resultará eficaz desde el punto de vista del ahorro.

No es recomendable utilizar especies arbustivas y arbóreas en las zonas de césped, ya que éstas presentan unas necesidades hídricas sensiblemente diferentes.

Se considera importante aprovechar al máximo el agua de lluvia, por lo tanto, si es posible, se adoptarán algunas medidas adicionales:

• Recoger el agua de los tejados.
• Canalizar el agua dentro del jardín para llevarla a las zonas que más la necesiten.
• Hacer hoyos para regar plantas arbustivas y árboles.
• Ordenar las superficies de plantas vivaces y arbustivas para impedir que el agua de caída se escape de los parterres.
• No regar si ha llovido.
• Pueden instalar sistemas de riego con sensores de humedad capaces de cortar el riego cuando éste no es indispensable.

Se sustituyen los grupos de planta de temporada para plantas mediterráneas o adaptadas que tienen menores necesidades en cuanto a riego y mantenimiento, por ejemplo, romero, salvia, retama, durillo, pistacho, lentisco, madroño, etc.

Se procurará evitar regar cuando hace sol.

Tener siempre la tierra lijada en grupos de plantas, ya que la tierra compactada evita que el agua penetre en profundidad, además se conserva mejor la humedad y disminuye el vertido.

El sistema Tech-line consiste en una red de tubos en toda la superficie a regar, instalada a una profundidad entre 20 y 40 cm, en función del tipo de suelo se separan más o menos, de 40 a 60 cm (si el suelo drena bien se separan menos), la profundidad también varía de acuerdo con la capacidad de drenaje del suelo. Funcionan a baja presión (1,5 Kg.), por lo tanto habrá que • colocar una reductora de presión para que no se rompan o dejen de funcionar las goteras y que no se salgan los tapones de los extremos de los tubos. Normalmente el tiempo de funcionamiento adecuado es de entre 45 y 60 minutos.

Utilización de "mulching: Es una especie de" cojín ", similar al manto natural que hay en los bosques, con él se naturaliza la zona a la que se aplica, se mejoran la estética y las condiciones del suelo; se utiliza en parterres o grupos de arbustos, consigue que se conserve mejor la humedad ya que evita el contacto directo del sol y el aire con el terreno. Puede ser orgánico (corteza de pino triturada) o inorgánico (tierra volcánica).

El "mulching" se denomina acolchado en español.

No se concibe la Xerojardinería sin utilizar el mulching. Es un material que puede ser orgánico o no, que está pensado y se manipula para cumplir unas necesidades:

• Evita la pérdida de agua en superficie, conserva la humedad.
• Suaviza la temperatura del sol, en invierno aumenta la temperatura y en verano la disminuye.
• Evita la reflexión del calor del suelo hacia las plantas.
• Evita la formación de la corteza, mantiene menor índice de compactación del suelo.
• Tiene valor ornamental.
• Disminuye la acción del viento.

De todas formas las tres razones más importantes para la utilización de acolchado son: conservar la humedad, dificultar la aparición de malas hierbas y ahorro de las operaciones de lijado.

Según su naturaleza puede ser:

• De origen orgánico, paja, restos de poda, hojas de pino, hojas en general corteza de pino, etc. Ventajas, no es necesario recambiar periódicamente para que se degradan solos, son más económicos. Desventaja; duran menos.
• De origen inorgánico, tierra volcánica, grava, arcilla expandida, marmolina, plástico. Ventaja; duran más. Desventajas; hay que recambiar periódicamente y en general son más caros.

Para que sea efectivo debe tener un espesor de entre 5 y 10 cm en todo un parterre, para elementos aislados colocar a la base.

Antes de colocar el acolchado lijar o cavar y quitar las malas hierbas, para que sea lo más efectivo posible.

Inconvenientes:

• Puede favorecer las enfermedades criptogámicas (hongos desarrollados dentro de la planta)
• Pueden aparecer raíces superficiales.
• Algunos son inflamables, hay que tenerlo en cuenta para grandes superficies.
• A veces dificultan la operación de quitar las malas hierbas.

Mantenimiento adecuado: si se trata de un jardín privado tendremos una lista de trabajos a realizar por orden preferencial: 1 º Limpieza, 2 º Reg., 3 º Eliminar malas hierbas y segar, 4 º Poda, 5 º Abono y 6 º Control de plagas.

Criterios básicos a seguir:

Por un lado utilizaremos pocos abonos y productos químicos en general. La poda se realizará de manera superficial. Utilizar racionalmente el agua. Observar diaria y minuciosamente el jardín. En la medida de lo posible que el jardín s'automantingui.

La limpieza: se realizará cuando sea imprescindible. Por ejemplo sobre el césped barrer las hojas y no en zonas arbustivas y arboladas, donde no es tan necesario.

Abono: partir del análisis previo de la tierra, el nitrógeno puede variar, en primavera y otoño hay más cantidad, el fósforo y potasio son más constantes. Planificar el abonado según las plantas, será diferente en tipo y frecuencia si se trata de una zona de césped que si es una zona arbustiva.

Riego: se planificarán los sistemas de acuerdo con las necesidades de las plantas. Se repararán de manera inmediata las averías en aspersores y otras partes del sistema de riego.

Utilizaremos césped rústica porque necesitará menor mantenimiento, riego, abono, siega, etc.

Poda superficial: cortar las ramas secas o estropeadas inmediatamente. No se trabajará en "corte par", así no se notará tanta diferencia entre las zonas trabajadas y las que no lo están. Se evitarán las podas drásticas para que esto produce un aumento de necesidad de abono y agua, sólo se justifica este tipo de podas si son para aclarar y dar claridad a otros árboles, o arbustos con flor estival en rama nueva, por ejemplo bignoniàcies y malváceas en general.

Siega del césped: siega alta en 40 o 50 mm, para eso están para las semillas que utilizan, de esta manera se conserva mejor la humedad y es más resistente a las pisadas y los golpes. Se realizará una conservación adecuada de la segadora. Las festucas enanas son las que necesitan menor siega. Básicamente se trata de segar menos veces y más alto.

Plagas y enfermedades: observar minuciosamente para actuar antes que las enfermedades o insectos se conviertan en plagas, tratarlos con métodos biológicos o químicos según el tipo de plaga y cuantía. Ejemplo el pulgón con agua jabonosa, ortigas o algún fitosanitario ecológico y el gusano del césped con Volatón. Para prevenir plagas y enfermedades es adecuado tener diversidad de especies.

Beatriz López Castro

Bibliografía:

Xerojardinería. Compendio de horticultura. Silvia Bures

miércoles, 7 de octubre de 2009

Juguetes

Aprovechando nuestro buen posicionamiento en el mercado de juegos y juguetes para el jardín, hemos puesto en marcha una nueva linea de juguetes para inetior y exterior. Encontraréis la mejores marcas y fabricantes para todas las edades y todo tipo de juguetes: SMOBY, BANDAI, CHICCO, CLEMENTONI, COLOMA, EDUCA, FAMOSA, FEBER, MATTEL, MOLTÓ, PLAYMOBIL, SCALEXTRIC, IMC, HASBRO, REIG, TOIMSA, DISET, CEFA i VTECH.


En el siguiente enlace encontraréis todo el catálogo de productos de cada una de las marcas con los mejores precios, así como una amplísima selección de juegos y juguetes en promoción para la próxima Navidad.



Estos son algunos de los anuncis promocionales de algunos de los juguetes que encontraréis en http://www.jardinitis.com/









































El cultivo del champiñón






Este nuevo producto, que consiste básicamente en tierra micorrizada, facilita el cultivo de estas setas.

Ancho 32.0 cm Alto: 14.0 cm Fondo: 26.0 cm Peso: 2.1 kg

Este producto contiene:

-Una bolsa de plástico llena de tierra.
-Una base de sustrato con el micelio del hongo.
-Cuatro palillos.

INSTRUCCIONES DE USO
1 .- Abra la caja, saque su bolsa de tierra y volver a tapar. Hay que dejar reposar durante 10 días en un lugar oscuro ya 25 º C de temperatura.
2 .- Al cabo de los diez días lo abra, vertemos la tierra de la bolsa sobre el sustrato y añadimos medio litro de agua. Tenemos que estar pulsando la tierra durante media hora pero no debemos mezclar los dos sustratos.
3 .- Dejamos la caja cerrada, en un lugar oscuro ya 25 º C durante 5 u 8 días. El hongo irá creciendo.
4 .- Destapar la caja y observaremos que empiezan a crecer pequeños setas. Los tenemos que ir pinchando por la cabeza con los palillos.
5 .- Dejamos la caja tapada en un lugar oscuro a 20 º C durante 1 día.
6 .- La abrimos, clavamos los palillos a las 4 esquinas para que hagan de soporte para colocar la tapa y que se ventile.
7 .- Lo dejamos entre 15 y 20 º C, de vez en cuando lo vamos pulverizando con agua para mantener siempre un punto de humedad. Cuando vayan saliendo las setas lo vamos regando como si fuera una planta.
8 .- Cuando tengan el tamaño adecuado ya se pueden recoger. Hay que tener en cuenta que pueden no salir homogéneamente por toda la caja, seguramente crecerán primero los de los extremos y por último el centro.